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ACOPLAMIENTO DE PARRILLA
1.-Con el paragolpes colocado, colocaremos la calandra (rejilla o parilla) en su sitio y la sujetaremos con lo que se nos ocurra: sarjentas, celo...
2.-Echaremos poliuretanos sobre la zona de contacto entre el paragolpes y la calandra. Siempre de forma abundante
3.-Esperamos a que se seque, y la recortamos y/o lijamos
4.-Encintamos el poliuretano. Solo el poliuretano, no la calandra ni paragolpes
5.-Enfibramos la superficie encintada y algo más, para que la zona de contacto sea grande
6.-Damos masilla de fibra de vidrio sobre la fibra de vidrio que hemos dado en el paso 5.
7.-Lijamos la masilla de fibra de vidrio con lija muy gorda
8.-Damos masilla de carrocero para dejarlo todo liso
9.-Lijamos con lija semigorda
10.-Volvemos a dar masilla de carrocero, y volvemos a lijar. Cada vez lijamos con lija más fina. La última lijada será con una P150. Lo más normal es usar p120, y al principio, una P80. Nunca haremos un salto muy grande de lijas, por ejemplo P80 => p150. Haciendo esto, quedarían rayas de lijado.
11.-Al final, nos quedará todo completamente liso.
ALFOMBRAS DE ALUMINIO
1.-Compras un chapa grande (llega para hacer dos juegos de 4 alfombras) unas 10 mil pelas en Alumafel.
2.-Marcas en las alfombras por donde vas a marcar (no recomiendo coger las alfombras originales y marcarlo perfecto). Yo lo hice así, y me costó mucho, porque luego hay que retocar por muchos lados para que entren.
3.-Le hechas agua y jabón o un producto especial para facilitar el corte.
4.-Una sierra de calar y a cortar.
5.-Quitar las rebarbas con una lima.
6.-Las pliegas con una plegadora, para darle la curba.
7.-Consejos (Encajarlas bien, de forma que no se mueven, porque si tenéis accidente, puede que os corten las piernas si no están bien sujetas). Trucos: belcro (cosido a la moqueta, y pegado a la alfombra), silicona, tornillos... Algunos suelen ponerle en los rebordes unas gomas para que no corten la moqueta.
ALISAR EL PORTÓN TRASERO
Antes de nada, deberéis tener en cuenta que si el motor no funciona, el portón no lo podréis abrir (tampoco mientras hacemos las pruebas), por lo que os recomiendo tener alguna manera de abrirlo por si acaso.
1.-Hacemos pruebas con estos ajustadores hasta que consigamos que al pulsar el botón, el portón se abra por completo, que se quede abierto. Vamos, que no tengamos que subir el portón mientras pulsamos el botón. Como consecuencia, el portón se quedará cerrado a presión, teniendo que dar golpe para cerrarlo.
2.-Soltamos la tapa de plástico que cubre toda la maquinaria. Son un montón de tornillos de tipo tork, pero nada más.
3.-Aquí veremos toda la maquinaria: podemos ver el motor del limpia parabrisas y motor del cierre centralizado. El objetivo es quitar el motor del cierre centralizado y el botón, e inventarnos algo para que tire de el alambre ese largo.
4.-Pasaremos un cable (positivo) desde dentro del habitáculo hasta ahí. Para esto, tendremos que soltar varios paneles, pero tranquilos, porque no tienen ninguna dificultad. Lo difícil es pasar el cable por el macarrón que une el habitáculo con la puerta del maletero.
5.-Sacaremos corriente positiva desde la batería o de donde podamos.
Entre la corriente positiva y el cable que hemos pasado antes, en el paso 4, introduciremos un pulsador (no interruptor). Cuesta algo más de 3 euros el que tengo yo, pero vende unos negros muy discretos por 1 euro. (en la foto, se ve el tirador del capó de adelante y el botón rojo para abrir el capó de atrás). También podíamos haber hecho que el portón de atrás se abrise como el de adelante, con un tirador. Para esto, tendríamos que imitar un sistema como los frenos de las bicicletas.
6.-Colocaremos el pulsador donde más nos guste. Para eso, tendremos que hacer un agujero con taladro o fresa. Lo colocamos y le apretamos la tuerca que trae el pulsador.
7.-El invento no es otra cosa que sustituir el motor que teníamos por uno de desguace de los siguientes coches: Golf IV, Bora, SEAT nuevos o audis nuevos. Y que sea de la tapa del depósito.
a. El funcionamiento de un motor del cierre centralizado convencional es muy simple: si tiene dos cables (negro y blanco por ejemplo), pues si le metemos positivo al negro y negativo al blanco, el motor hará fuerza hacia fuera. Si invertimos los polos, es decir, positivo al blanco y negativo al negro, el motor hará fuerza hacia dentro.
b. Por lo cual necesitaríamos un invento que hiciese fuerza hacia dentro, y seguidamente hacia dentro (con algún relé o con un par de interruptores de tipo aviación), pero claro, esto es una chapuza.
c. La solución es el motor de la tapa del depósito del los coches antes mencionados. Estos motores, solo funcionan tirando hacia dentro, pero una vez que le quitamos la corriente, automáticamente, tira hacia fuera, llegando a su posición inicial. Vamos, tiran y destirar. (Pulsamos el botón, y lo soltamos).
8.-Quitamos el motor original.
9.-Quitamos el botón. En el caso de Astra GSI, tendremos que quitar también el plástico negro donde se coloca la matrícula. Solo tendremos que tirar con fuerza, porque está atado con grapas. 10.Luego, a la cerradura, le quitamos el plástico negro que tiene para hacer bonito, y sacamos el botón por dentro.
11.-Colocamos el motor que hemos comprado. Tal vez no nos encaje en los agujeros que teníamos de antes. En ese caso, tendremos que taladrar, y meter otro tornillo.
La corriente negativa al motor se la pasaremos de la chapa. Yo le he hecho un agujero a la chapa, y le he atornillado ahí el cable.
12.-La corriente positiva es la que viene del pulsador, el cable que hemos pasado en el paso 4.
13.-Ahora viene el paso más difícil: tenemos que atar de alguna manera el alambre del motor con el alambre del que tenemos que tirar; el motor de mi coche, el original, tenía un trozo de plástico que me ha venido de perlas. Tenía enganche para dos alambres, por lo que he atado los dos con ese plástico, y lo he reforzado con mucho loctite. A quedado muy fuerte. Y tira perfectamente. Solo, que me duró unos 5 días, luego el loctite se rompió, y decidí soldarlo. Ahora seguro que no se suelta.
14.-Hacemos muchas pruebas (cuidado con quemar el motor) y andamos una semana sin colocar la tapa.
15.-Tapamos el agujero del botón con masilla de fibra de vidrio y poliuretano (apretando este último para que se quede muy concentrado y muy fuerte). Luego le daremos masilla plástica para que quede más o menos como el resto del plástico. (Mi intención es luego pintar todo el plástico):
16.-Si no nos ha fallado y vemos que el invento está como el primer día, colocamos la tapa. En caso contrario, tendremos que reforzarlo.

AÑADIDO DELANTERO
Tiempo estimado: un mes trabajando un par de horas al día, tal vez algo menos. Hay que tener en cuenta, que hay que esperar a que los productos se sequen.

1.-Lijamos la zona sobre la que vamos a trabajar, para que los productos nos agarren correctamente.
2.-Hacemos la forma que va a tener con poliuretano o rejilla (malla metálica). En este caso usaremos poliuretano. Lo primero que hice fue alargar el paragolpes hacia abajo, para conseguir una base sobre la que trabajar. Si intentamos hacerlo todo de golpe, podemos tener muchos problemas; en las casas, primero se hacen los esqueletos, y luego se van armando ¿ok? Para que el poliuretano se seque antes, cuando se pueda tocar, le podemos hacer unos agujeritos. Por otra parte, es muy recomendable aplastarlo (comprimirlo) para que no queden bolsas de aire, y par que quede más duro. 3.-En esta foto podemos ver a mi amigo Carlos Solis con su paragolpes lleno de poliuretano.
4.-Recortamos el poliuretano con un cúter. 5.-Vamos a necesitar muchas hojas, puesto que se gastan en seguida. En algunos sitios, es más fácil lijar que recortar. 6.Cuanto mejor lo dejemos ahora, menos trabajo tendremos luego con la masilla,o sea, que hay que esmerarse con el poliuretano. Con esto conseguiremos la forma que queramos. Fijaros que hay ciertos lugaremos donde hemos tenido que volver a dar poliuretano.
7.-Encinté el poliuretano con cinta de carrocero (es de color crema, y se corta muy fácil con la mano). Con el encintado, lo que conseguimos es que al enfibrar el poliuretano (de aquí en adelante le llamaremos pu), este no se queme. Lo que ocurre es que la fibra al secarse, se caliente mucho, y quema el pu, perdiendo la forma.
8.-Enfibramos la superficie con 2-3 capas de 300. Yo suelo dar una de 300 y una de 450. Suelen recomendar dar la última capa de 200 o velo, para que luego lijar sea más fácil. Yo suelo mezclar parafina con la resina para que quede fácil de lijar. En la foto, se puede ver el alargamiento en color rosa (por la masilla de fibra de vidrio) y el alargamiento hacia delante hecho con coremat y poliuretano para lograr rigidez.
9.-No le darmos masilla aún, porque tan solo es el esqueleto; volveremos a echar pu, pero esta vez, no solo para alargar el paragolpes, si no para darle la forma que queramos. Fijáos en que bien viene tener el esqueleto ya hecho. Si no, sería prácticamente imposible hacer esto.
10.-Recortamos el pu y lo lijamos si hace falta.
11.-Lo más lógico será que tengamos que volver a echar pu el algunos sitios, y 12.volver a recortar.
13.-Encintamos igual que antes. Tened en cuenta, que lo que queremos encintar es el pu, no el paragolpes, si encintamos el paragolpes, la fibra no tendrá zona de contacto con el paragolpes. Y si la cinta se despega, se despegará la fibra y se nos caerá el añadido ¡¿?!.
14.-Hacemos unos agujeros en el paragolpes con un taladro, cerca del pu.
15.-Enfibramos el pu, y unos 5 cm más de paragolpes, para que haga fuerza. En estos 5 cm, tendremos los agujeros hechos en el paso 9. Tenemos que conseguir que la fibra entre por estos agujeros. De esta manera, cuando la resina se seque, la fibra hará efecto remache con el paragolpes, y no se soltará (lo que ocurre es que la fibra no se pega al plástico, y de esta manera, no hay manera de que se suelte). Este paso lo hice mal, porque la fibra no tiene casi zona de contacto con el plástico en los laterales, y lógicamente, se me rajó:
16.-Damos masilla de fibra de vidrio por toda la fibra. Esta masilla, lo que hace es tapar los huecos entre pelo y pelo de la fibra que hemos dado en el paso 10. Además, nos da mucha rigidez, y nos ayuda a rellenar agujeros o aguas grandes. En algunos sitios donde la fibra no haya llegado, podemos dar esta masilla. No hace falta lijar la fibra antes de dar esta masilla. Se suelen usar unas espátulas muy flexibles que cuestan 3 euros (espátulas de carrocero). La masilla hay que mezclarla con un endurecedor estándar para todas la masillas que es de color rosa. La proporción es un 2%.
17.-Lijamos la masilla con lija muy gorda: p60 o si queremos, aún más gorda, yo uso lija de madera P4 o algo así.
18.-Damos masilla de carrocero.
19.-Lijamos con lija gorda: P80.
20.-Volvemos a dar masilla de carrocero.
21.-Lijamos con lija p120.
Y seguimos dando masilla y lijando con lijas p120 y p150. La 150 es bastante fina. 22.-Yo casi no la uso, para es recomendable pasarla antes de pintar. Nunca pasaremos de una P80 a una P150, porque se nos quedarán las rayas de la lija gorda, siempre iremos subiendo poco a poco. Usaremos lija de óxido de aluminio. Lo digo porque he probado de todo, pero esta lija es excelente. Nos ahorraremos muchas horas de lijado, y además, mucho dinero en lijas, porque las de madera, se quedan llenas de polvo, y dejan de ser útiles en poco tiempo. Antes de cada capa de masilla, quitad el polvo de la superficie, para que la masilla agarre bien.
23.-El lijado de la masilla de carrocero es lo que más trabajo da. Hay que pasar muchísimas horas para dejarlo todo bien, perfecto para pintarlo.

COLOCACIÓN DE ANCLAJES A UN PARAGOLPES
1.-Nos hacemos una inventos como estos: 4 trocitos de chapa gorda de aluminio con un tornillo y una arandela para cada chapita; 2 chapas un poco más grandes con un tornillo larguísimo y rígido con arandelas y tuercas.
2.-El objetivo es pegar las chapas al parachoques en la posición exacta. Para esto, haremos lo siguiente:
3.-Colocaremos los anclajes con sus tornillos al coche, no al paragolpes.
4.-Colocaremos el paragolpes en su posición correcta en el coche. Nos ayudaremos de libros o de lo que haga falta para conseguir la altura deseada.
5.-Ahora veremos como entre las chapas y el paragolpes hay un hueco. Este hueco lo tenemos con rellenar con poliuretano. De forma que cuando se seque el poliuretano, las chapas quedarán atadas al paragolpes.
6.-Soltamos las tuercas y cortamos poliuretano por si se nos ha quedado el paragolpes pegado al chasis con poliuretano.
7.-Soltamos el paragolpes.
8.-Quitamos los libros.
9.-Veremos como las chapas están atadas pero con poca fuerza.
10.-Cortamos el poliuretano más o menos.
11.-Damos fibra para reforzar los anclajes.

COLOCACIÓN DE MATRÍCULA
Dependiendo del paragolpes, será de una manera o de otra. En el caso de mi paragolpes, he usado unas escuadras de aluminio que he atado por una parte al paragolpes, y por otra a la matrícula:

Imagen
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ENFIBRAR
1.-Cortar la fibra más o menos a medida, de forma que sobre un poco. No importa hacerlo muy perfecto porque la fibra al empaparla con la resina, se estira y se maneja muy bien.
2.-Preparación de la mezcla:
a. Con un porta tiestos, echamos un poco de resina. No lo debemos echar todo, porque se nos secará antes de acabar.
b. Le añadimos un 3÷ de endurecedor (peróxido o catalizante). Algunos lo hacen con una jeringuilla, pero no es necesario. Se hace a ojo. Cuanto más le echemos, antes se secará.
c. Lo removemos bien, muy bien. En caso contrario, no se secará nunca.
3.-Pintamos con la resina la superficie a enfibrar. Esto nos ayuda a que la fibra se pegue a la superficie mientras la impregnamos de resina.
4.-Untamos bien la brocha en la resina y la colocamos encima de la fibra y apretamos. De esta forma, la fibra chupa la resina, coge peso y se hace más moldeable, es decir, que se puede estirar.
5.-Repetimos el paso 4 varias veces hasta que la fibra se quede más o menos pegada a la superficie.
6.-Ahora tendremos trozos de fibra muy cargados de resina y otros sin nada. 7.Untamos la brocha en la resina (solo un poco) y la colocamos en algún sitio donde no haya resina. Apretamos y esparcimos, de forma que se vaya “pintando” toda la fibra con la resina. Los sitios donde hay mucha fibra, se estiran igualmente, de forma que se va quedando todo uniforme.
8.-Mientras tanto, vamos apretando. No es como pintar, es impregnar. De forma que siempre tenemos que ir apretando bien la brocha. En caso contrario, no chupará bien y quedarán bolsas y burbujas.
9.-Dejar secar. Dependiendo del día, puede tardar más o menos. En invierno tarda un día y en verano un par de horas. Si tenéis prisa para que se seque, le echamos mucho catalizante y le ayudamos con calor.
10.-Consejos:
Cuando digo calor, no digo calor directo, si no calor ambiente. Podemos poner un radiador para que caliente la habitación. Si lo ponemos demasiado cerca, se secará muy rápido, pero saldrán bolsas.
Recomiendo brochas planas, no redondas, porque se trabaja más rápido y mejor.
No escatiméis con la resina. Más vale mucha resina que poca. Si usamos poca, la fibra si es gorda no la chupará bien y además, nos saldrán burbujitas.
Es mejor cortar trozos de fibra pequeños, porque si no, no vamos a conseguir estirar bien la fibra para que se nos amolde a la superficie.
11.-Para que los petachos de fibra queden uniformes, lo mejor es echar mucha resina y estirar de forma que los pelos de fibra se entrelacen.
12.-La fibra se divide por numeraciones. Cuanto más alto sea el número, más gorda es la fibra. Yo uso normalmente mat 300, aunque para superficies con pocas curbas uso mat 450 para que quede más duro. En cambio, para las esquinas uso 200 porque es más fácil de moldear.
13.-Digo esto de moldear, porque la fibra siempre tiende a su posición original. Cuanto más gorda sea, más cuesta adaptarla. 14.-De todas formas, podemos ayudarnos de polvos espesantes. Se echan unos pocos en la resina con el catalizador y queda una mezcla muy gorda y fácil de adaptar.
15.-Para adaptar, podemos usar cinta de carrocero, la típica blanca que se corta con la mano. Esta nos ayudará a que la fibra no se despegue en las esquinas.
16.-También podemos usar pinzas de plástico, porque la fibra no se pega al plástico.
17.-Por otra parte, cuanto más pequeño sea el número de la fibra, más fácil es de lijar. Por eso, como última capa, lo mejor es usar 200 o velo. Velo es fibra de 30 o así.
18.-Para que la resina al secarse no se quede tan difícil para lijar, se puede usar parafina. Esto es un líquido amarillento que se mezcla con la resina.
19.-Para conseguir una dureza impresionante, y además que la fibra se quede muy gorda, podéis usar coremat. El coremat es como una esponja. Se coloca entre fibra y fibra. Le cuesta mucho secarse y no se puede jugar tan bien como con la fibra, pero se consigue medio cm de espesor y una dureza muy grande, vamos, como un trozo de madera.
20.-Algunos usan pistolas para dar la resina. Se ahorran mucho trabajo, solo que las pistolas sufren mucho.
21.-El mejor diluyente es el etileno, aunque también se puede usar la acetona.
La acetona se usa para limpiar la resina. 22.-Si aún no está seca, se limpia en un momento. Si no, hay que dejarlo a remojo. 23.-Las brochas se limpian con esto. La cera se quita con esto. Lo único que se evapora en seguida igual que el alcohol.
24.-El gel-coat es un tipo de resina que se seca en lugares cerrados. No necesita oxígeno. Se usa en moldes para que el acabado sea muy liso.
25.-Para hacer moldes, se usa cera. Gracias a la cera, podemos dar fibra encima de cualquier cosa, y luego se despega.
26.-La fibra es muy cabrona. Siempre tened cuidado, porque si se seca en mala posición, así se queda. Y no se seca bien hasta pasados uno días. No está seca cuando ya se puede tocar.
27.-El poliéster (resina) es muy contaminante, por lo que usad siempre guantes de latex o plástico y mascarilla.
28.-Para hacer moldes, se suele usar plastilina o poliuretano. Si usáis poliuretano, tened cuidado, porque la resina a la hora de secarse, se calienta, y quema el poliuertano. Para evitar esto, empapelaremos el poliuretano con cinta de carrocero (la blanca de papel) y periódico. 29.-Fijaros en la foto como se ha quemado el trozo (centro) que no tenía ni cinta de carrocero ni periódico.

PINTAR UN INTERIOR
1.-Soltamos las piezas con mucho cuidado de no rallarlas.
2.-No las lijamos. Porque al ser plástico, en vez de quedar mejor, van a quedar más rugosas.
3.-Las limpiamos con algún desengrasante.
4.-Esperamos a que se seque el desengrasante.
5.-Cuando está la pieza perfecta, la empapelamos y los objetos cercanos, porque el spray, pulveriza la pintura, y lo pinta todo.
6.-Aplicamos imprimación. Con dos capas será más que suficiente. Con esto, conseguimos que la pintura agarre bien y no se despegue. Este paso es imprescindible para conseguir un buen acabado. Recomiendo usar imprimación en color para ver las partes que están pintadas y cuales no. Para pintar masilla, es imprescindible, no solo para que agarre, si que también para que la masilla no chupe la pintura.
7.-Pintamos 3 capas o las que haga falta hasta que quede bien pintado. Hay que pintar a unos 15 cm, moviendo la mano deprisa para que la pintura no gotee. Si gotea, empapamos un trapo en disolvente y quitamos la pintura, y vuelta a empezar.
8.-La pintura se seca en unos 10 minutos.
Cuidado con el polvo, lo mejor es mojar toda la habitación para que el polvo no se levante.
9.-Cuando a quedado ya curioso, recomiendo pintar laca para proteger la pintura y conseguir brillo. La laca gotea en seguida, ¡cuidado!

COPIAS CON FIBRA
1.-Para las esquinas pequeñas o los fallos pequeños, usaremos plastilina. La meteremos en las rendijas, tapando los agujeros. En caso de no hacer esto, la fibra no cogerá bien la forma y saldrá una chapuza.
2.-Damos tres capas de cera. Lo importante no es dar mucha cera, si no que la superficie quede encerada. Se nota solo al pasar la mano. En la foto lo rosa es plastilina.
3.-Entre capa y capa de cera hay que esperas un mínimo de tres horas.
4.-Se usa una esponja para dar la cera.
Damos gel-coat. Tened en cuenta que el gel-coat también necesita catalizador, igual que la resina. Es como pintar, igual igual. 5.-Una capa gordita es suficiente.
6.-A las 24 horas, justo antes de que se seque el gel-coat del todo, le damos fibra. 7.-Si el gel-coat está seco, no pasa nada, pero si aún no está seco, nos ayudará a enfibrar, porque se pegará a la fibra incluso cuando la fibra no tiene resina.
8.-Le damos una capa fibra. Lo mejor es mat 200 para que las esquinas las coja bien.
9.-Cuando se seca esta fibra, sacamos el gel-coat con la capa de fibra de 200. Cuesta un poco. Nos tendremos que ayudar de unas cuñas, que las meteremos entre la superficie a copiar y el gel-coat.
10.-Veremos que está muy rugoso por fuera, pero muy liso por dentro. A eso se le llama negativo. También veremos que es muy flexible y débil. Esto es porque solo hemos dado una capa de fibra. Lo que ocurre si damos más capas es que sacar el negativo del molde (la superficie a copiar o positivo) será aún más difícil.
11.-Recolocamos el negativo en el molde.
12.-Le damos más capas de fibra y le metemos unos listones de madera para que el negativo no se doble ni un cm. Creedme, esto de meter listones es muy importante, tanto que yo al no hacerlo, desperdicié 2 meses de mi trabajo porque el negativo se me doblaba.
13.-Esperamos a que se seque y ya podemos sacar el negativo fuerte y duro.
14.-Repetimos todo esto igual igual, solo que esta vez, la superficie a copiar será la parte interior del negativo. De esta forma, conseguiremos un positivo (el negativo del negativo). Solo que esta vez no meteremos listones de madera. Meteremos tiras de coremat para darle rigidez y dureza, pero que no pese mucho. Le daremos un total de 3 capas de fibra. Que pueden ser 200+coremat+450 o 200+300+450. Esto último saldrá más pesado que el primero con menos rigidez.

Consejos:
1. El gel_coat consigue que el acabado sea liso, lo único que ocurre es que muchas veces salen bolsas de aire entre el gel-coat y la primera capa de fibra por lo que un simple rasguño puede hacernos un agujero. Para evitar esto, apretaremos bien la fibra 200.
2. No olvidéis los listones de madera. Porque la fibra es muy cabrona y se dobla a su antojo.

TAPIZAR UN PANEL
1.-Desmontamos el panel.
a. Quitamos el controlador del retrovisor. Es de forma triangular con un saliente con el que controlamos la posición del retrovisor. Solo tenemos que tirar de él hacia nosotros. Tened cuidado, porque el tweeter está ahí, y si tiramos demasiado, podemos romper el cable.
b. Soltamos el mando del elevalunas (el botón). Metemos un destornillador plano en una esquina y tiramos hacia arriba. Tened cuidado con rayar el panel.
c. Veremos que hay un tornillo ahí. Pues nada, soltarlo y listo.
d. En el centro del panel, justo debajo de donde se apoya el brazo, hay dos tornillos más.
e. Abajo del todo, hay 4 tornillos.
f. El paso más complicado: El panel está sujetado con grapas a izquierda y derecha. Primero cogemos el lado más cercano al retrovisor y tiramos hacia nosotros. Oiremos unos clacks. Tranquilos, son los clips o grapas que se están soltando. Creo que lleva 3, pero no estoy seguro. Ahora tendremos el panel casi en nuetras manos. Nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo (yo rompí los clips de este lado).
g. Tenemos el panel suelto, pero no lo separamos mucho de la puerta. Lo bajamos un poco, y hacemos que le pestillo pase por la rendija hacia abajo.
h. Luego lo separamos un poco más, y desconectamos el botón del elevalunas eléctrico.
i. Consejos:
i. No pongáis el panel boca abajo, porque se raya (como a mi).
ii. Os tiene que quedar una vista lamentable de la puerta:
2.-Ahora tenemos que soltar el cartón para tapizar del panel. En el caso de mi coche es un trabajo largo, porque está remachado con remaches de plástico. Lo que tenemos que hacer es cortar estos remaches. Lo mejor es hacerlo con un esmeril, pero también se puede hacer con un cúter. Solo tenemos que cortar la cabeza. En la foto podéis ver algunos remaches quitados, y otros sin quitar:
3.-Hay dos formas de tapizar un panel. Encima de la tela original, o quitando la original. Si lo hacemos sobre la original, nos va a quedar un poco más blando, pero no nos va a pegar tan bien. Yo os explicaré como hacerlo quitando la original, aunque al final, lo hice sobre la original, porque en vez de usar cola en spray, usé cola con brocha, y esta como estaba muy vieja, no la pude dar bien, por lo que quedaron grumos, y se notaban las irregularidades.
j. Quitamos la tela original.
k. Quitamos toda la espuma que queda. Esto es muy importante. Si no quitamos la espuma, no pegará la cola. Cuesta mucho. Se puede hacer raspando con la mano, con un trapo... la mejor solución es coger un cepillo de púas de plástico duro. O lijando...
l. Si la tela tiene arrugas, lo que tendremos que hacer será alisarla colocando algo con peso y liso encima. Lo ideal es conservar la tela enrollada y no doblada. Cortamos la tela más o menos a medida, de forma que sobre. Le damos la forma para que encaje bien. Si hay curvas, nos ayudamos de un secador o cualquier fuente de calor para que la tela se estire y nos coja bien la forma. Si hay curvas muy pronunciadas y no podéis arreglarlo estirando, tendréis que cortar la tela y coserla con otro trozo (esto es muy difícil, yo nunca lo he hecho).
m. Cogemos cola de contacto en spray y pintamos el cartón del panel y la tela. Solo hay que pintar una capa a unos 15 cm. Si lo hacemos de más lejos, en vez de lograr un pulverizado, lo que conseguiremos serán chorros de cola. Sugerencia: probadlo antes de hacer nada. Ya os he explicado antes que yo lo hice a brocha y con espátula, pero que no me quedo bien. El techo lo hice con spray y me quedó de lujo:
n. Tenemos 15 minutos para colocar la tela. Aunque tampoco importa tardar algo más. Un panel lo puede tapizar tranquilamente un persona, pero un techo no, se necesita un ayudante. Pegamos primero el centro, y poco a poco vamos pasando la mano para que vaya cogiendo la forma. Si pegamos mal se puede despegar, aunque cuesta un poco. Es muy sencillo. Una vez que ya le hemos dado la forma, solo tenemos que pasar la palma de la mano, sin apretar demasiado para que se pegue bien, y se vayan las arrugas, estirar la tela...
o. Cuando la cola esté seca, pasamos las un cúter, o con tijeras, cortamos las esquinas sobrantes.
p. Colocamos El cartón tapizado en el panel (cuidado, porque es posible que al intentar meter el cartón, se enganche en algún lado la tela, y se estire y salgan arrugas. Recomiendo la ayuda de algún amigo.
q. Donde antes había remaches, colocamos tornillos con arandelas. Los tornillos deben ser muy cortos. No los metáis hasta el fondo, porque si no, saldrán por el lado visible del panel, como a mi, y queda muy mal.
r. Y recolocamos el panel. Si tenemos las grapas o clips rotos, damos silicona y listo (se puede ver la cinta en un lado, con la que sujetaba el panel, para que pegase la silicona:
Por ultimo, pintar y decorar a gusto propio.


     
     
   
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